Re: Одежда и не только Том 3

[Бриджит]

предыдущее здесь /viewtopic.php?f=20&t=63600

[Мадера]

Г-жа Севрюкова, конечно, несколько преувеличила! ) Не стоит забывать, что она театральный(!) художник! От актёров эти художники мало чем отличаются.)
Но, в целом она права. Свастику запрещали не только у нас, но и во всём Мире после Второй Мировой по вполне понятным мотивам. Только у нас это, как обычно, происходило слишком активно.
Русский костюм изучался в любом театральном училище (тем более ин-те), где готовили костюмеров (театральных художников по костюму). И естесственно, что все студенты знали, что означает свастика на народном костюме, потому, что без неё вышивку ещё надо было поискать.
Костюмы ансамбля "Берёзка" стилизованы для сцены - ничего удивительного в этом я не вижу. Это театр! Кому придёт в голову требовать аутентичности от средневекового костюма на сцене?! На сцене такой костюм смешон и нелеп для нашего времени и не может выразить, скажем, трагическое настроение пьес Шекспира. Пересмотрите фильм Шекхара Капура "Елизавета" и сравните киношные костюмы с её настоящими (портретов сохранилось достаточно). Вы поймёте, что иначе нельзя. Сцена, это условное искусство, аутентичности там не место.

про подменный русский костюм
неужели так и есть, очень странно

Кто интересовался народным костюмом, для того он не был тайной за семью печатями. Спец. лит-ру можно было найти в любой городской библиотеке или заказать. Студенты постоянно лазили по стране в этнические экспедиции. Диссертации по народному и историческому костюму писались регулярно.
Другое дело, что народ не сильно интересовался.

[Brittany]

Платье поверх брюк на показах Jil Sander, Molly Goddard и Proenza Schouler весна-лето 2022

[Мадера]

Да, тема не новая, но кроме первого арабо-индийского варианта, как-то не прижилась. Слишком сложно адекватно личности составить образ. Даже для стилиста.

[Brittany]

Рассказываем, как эволюционировал костюм — от сложного и вычурного к удобному и, прямо скажем, более скучному.

-1-
Как Джордж Браммелл устроил «великий мужской отказ»

Идее о том, что мужской костюм должен быть сдержанным и элегантным, всего лишь два века.
До этого лишь бедность могла удержать мужчину от активного использования ярких красок, сложных форм и драгоценностей.
Суровые викинги не гнушались по случаю подчеркнуть высокий статус броскими тканями, вышивкой и причудливыми застежками, а также носили подвески и браслеты, которые имели религиозный смысл.

На картинах позднего Средневековья и Ренессанса можно увидеть мужчин в ярких шоссах (трико, которые носили с гульфиком и пышными панталонами),
богато украшенных плащах и сложных головных уборах.
Представители высших классов наряжались вовсю, а бедняки довольствовались одеждой из неокрашенного и темного полотна.

Пока пышные наряды ассоциировались с набегами, в которых их добывали, а также с богатством, властью или элитной гвардейской службой, они были символами брутальности.



Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
-2-

Вряд ли кому-то пришло бы в голову упрекнуть в недостатке мужественности адмиралов Непобедимой армады,
которые предстают на портретах в огромных пышных воротниках и золотых цепях.
Франсуа Рабле подробно описывает фамильные одежды Гаргантюа и Пантагрюэля, сражавшихся с великанами, — пошитые из бело-голубых тканей с золотом и драгоценными камнями.
Страстью к щегольству отличались и мушкетеры: вспомните ювелирный пояс Портоса, который едва не стал причиной дуэли, или то, как тщательно заботился о своей наружности Арамис.

Со временем пышность мужских нарядов потеряла свой изначальный смысл и перестала быть демонстрацией военной доблести. Куртуазная культура XVIII века порождала всё более сложные костюмы, а их владельцы-аристократы зачастую вообще не участвовали в сражениях.

[Brittany]

-3-

При дворе носили пышные парики, яркие камзолы, кружева и золото. В XVIII веке в Англии появился стиль макарони — воплощение вычурности.
Щеголи предпочитали пастельные цвета и обувь на высоких алых каблуках, нещадно пудрились, обливались духами. Некоторые при этом носили маленькие шпаги — но уже исключительно как модный аксессуар.




Эта субкультура смешила и скандализировала более сдержанных англичан:

«Это и впрямь смехотворное зрелище! Представьте себе шляпу с полями шириной в дюйм, которая не покрывает голову, а еле держится на макушке; два фунта фальшивых волос, забранных сзади в длинный пучок, свисающий по плечам, белый, как мешок булочника… Увидев такого модника, надушенного и напомаженного, с пышным кружевным жабо под подбородком, обычный прохожий порой затрудняется определить его пол.

Бывало, ничего не подозревающий уличный носильщик говорил: „Проходите, мадам“, не желая при этом никого обидеть», — так отзывались современники о модниках-макарони.

[Brittany]

-4-

Назрела потребность в новом элегантном стиле, подходящем для городской жизни. Тогда-то и появились денди, задавшие новые ориентиры сперва для аристократической Англии, а потом и всех европейских мужчин.



Конечно, дендизм — это не только одежда. В первую очередь это философия, в основе которой лежит сращение эстетического и этического; жизнь денди превращалась в театр: определенные манеры, мышление, речь, движение, времяпрепровождение. Однако сейчас речь пойдет в первую очередь о костюме.

Коды поведения денди подходили и удавались далеко не всем (они и не могли быть демократичными, поскольку основывались на элитарности и противопоставлении толпе). А вот нарядам Джорджа Браммелла подражали многие.

Браммелл:

Спойлер

Прославленный денди Бо (то есть «Красавчик») Браммелл, заслуживший звание «премьер-министра элегантности», консультировал по вопросам стиля будущего короля Георга IV и был предметом жгучего интереса света. Костюмы Браммелла копировали аристократы — так новая мода распространялась в Англии и по всей Европе.

«Однажды герцог Бедфордский спросил его мнения о своем новом фраке. „Вы думаете, это называется фраком?“ — удивился Браммелл. Герцог молча пошел домой переодеваться — ведь мнение Браммелла считалось законом и публично обижаться было не принято», — пишет в своей книге историк Ольга Вайнштейн.

Благодаря дендизму мужской костюм во многом изменился. Вместо «павлиньей» пышности стали ценить умеренность, на смену сложному силуэту с обилием складок и водопадом кружев пришли четкие линии.

[Brittany]

-5-

Одной из главных идей была «заметная незаметность»: нужно уметь обратить на себя внимание, но не перегруженностью и сверканием наряда, а его безупречностью.

В моду вошли сюртуки с широкими плечами и облегающие бриджи, торс туго стягивался жилетом, а высоко держать подбородок помогал накрахмаленный до твердости шейный платок.

Так в начале XIX века сложился прообраз современного костюма-тройки с галстуком. От ярких и пастельных цветов в верхней одежде отказались, предпочитая им более «благородные»: черный, серый, темно-зеленый. Цветастыми могли оставаться только жилет и платок.

Из мужского образа были изгнаны украшения — теперь джентльмен мог позволить себе разве что часы на цепочке.

Вместо духов и пудры, с помощью которых раньше иногда скрывали несвежий вид и запах, модной стала гигиена и опрятность.
Тот же Браммелл, по свидетельствам, принимал ванну с молоком для гладкости кожи и пять раз в день менял перчатки. Такие чудеса эстетизма не прижились — на то они и чудеса, чтобы поражать воображение простых смертных.

Однако это положило начало современному канону чистоты, согласно которому человеку лучше вовсе ничем не пахнуть для посторонних.

[Brittany]

-6-

Денди окончательно отменили моду на парики, предпочитая им аккуратную прическу из собственных волос.

Параллельно во Франции стала популярной короткая стрижка «а-ля Тит» (как у императора Тита): после Великой французской революции мода в целом упростилась.
Лаконичная прическа вписывалась в дендистский силуэт лучше, чем искусственные локоны.

[Brittany]

-7-

Длинные волосы, творческий беспорядок в одежде, использование «немужественных» элементов гардероба и ношение украшений остались уделом богемы.
В это же время активно развивалась текстильная промышленность, появились магазины готового платья, сменные манжеты и воротнички. Новая мода стала массовой. Эту революцию в мужской одежде психолог Джон Карл Флюгель в 1930-х годах назвал «великим мужским отказом»: новые коммерческие и промышленные идеалы вытеснили нарядность и разнообразие, свойственные старому миру.

Парадоксальным образом визуальный стиль, который для Браммелла был бунтом против элитного общества, вскоре стал массовым и превратился в буржуазную рабочую форму. Во времена индустриализации в костюмы облачились все служащие, а толпа людей в пиджаках, которая движется по улице и растекается по конторам, стала символом обезличивающей городской культуры.

[Brittany]

-8-

Как Коко Шанель изменила женскую моду
Ранние денди не жаловали женщин, поскольку классический канон их поведения предполагал отказ от традиционно «женских» качеств — непосредственности, эмоциональности, наивности.

«Женщина естественна, то есть омерзительна. Она также всегда вульгарна, то есть противоположна денди», — писал Шарль Бодлер.
Дама из общества не могла позволить себе цинизм, искушенность и небрежность, которыми славились денди. Вести себя так могли могли разве что барышни полусвета, богемные декадентки
или отдельные эпатажные аристократки.

Спойлер

Дендистским можно назвать стиль Луизы Казати и Иды Рубинштейн. Кстати, обе были возлюбленными поэта и авантюриста Габриеле д’Аннунцио, который возвел принцип «жизнь как искусство» в абсолют: ему удалось основать целое дендистское государство — республику Фиуме. В русском Серебряном веке нишу femme-денди стремилась занять Зинаида Гиппиус, позировавшая в мужском костюме и беззастенчиво изучавшая собеседников через лорнет.

[Brittany]

-9-

Массовую революцию в женской одежде, подобную «великому мужском отказу», подготовила модельер Коко (Габриэль) Шанель.

Спойлер

Она не отличалась знатным происхождением и с детства хорошо знала, что такое нехватка денег и тяжелый труд. Габриэль работала продавщицей в магазине одежды, а в свободное время пела в кабаре — именно благодаря немудреной песенке со словами Qui qu’a vu Coco девушка получила прозвище Коко. Молодая Шанель грезила о том, как изменить дамскую моду, которая в начале ХХ века еще была тяжеловесной: женщины носили сложные шляпы с украшениями, длинные юбки и множество других предметов гардероба.

Движение за «гигиеничное женское платье» существовало и раньше, за удобство ратовали суфражистки и врачи. Даже Оскар Уайльд советовал девушкам отказаться от фижм, кринолинов и турнюров, продвигал юбку-брюки и советовал обувь на деревянной платформе — чтобы подолы не волочились по земле, а ноги не страдали от высоких каблуков.

Однако в ХХ веке жизнь стремительно менялась. Женщины увлекались активным отдыхом, водили авто и ежедневно перемещались по городу на службу. Им нравились короткие стрижки, спортивные игры и модные дансинги с динамичными танцами под джаз.

[Brittany]

-10-

Основными принципами наряда по Шанель были минимализм, непринужденность и простота, идеологически родственные дендизму. Сперва она просто давала дамам советы, потом открыла свой шляпный салон, а вскоре и первый бутик с одеждой, которая подходила в том числе для спорта и отдыха. С тех пор ее карьера шла в гору, а принципы стиля становились всё востребованнее.

Шанель предложила отказаться от дорогих шелков, что было как нельзя кстати во время Первой мировой и в послевоенные годы. Она ввела в моду трикотаж, предложив в качестве альтернативы блузам и жакетам простые кофточки, которые сегодня называют топами и свитшотами.

Прежде такую одежду не надевали «в люди». Скандальным было и то, что топы Шанель отшивала из материала, предназначенного для мужского белья.
Одной из ее любимых моделей была простая тельняшка, которая с тех пор стала приметой «французского шика».

Еще одним пунктом революции в женской моде стало «разрешение» носить бижутерию вместо драгоценностей. Использовать их советовали лишь понемногу: «Перед выходом из дома посмотрите на себя в зеркало и снимите одно украшение».

[Brittany]

-11-

Вместо переодеваний по несколько раз в день, которые мало кто мог себе позволить,
модельер предложила элегантные комплекты на все случаи жизни.
Теперь в одном и том же недлинном платье женщина могла выйти в город по делам, а вечером пойти на свидание или погулять с подругами, просто дополнив наряд украшениями и макияжем.
Так возникла знаменитая идея маленького черного платья, которое стало аналогом черного фрака Браммелла, — универсальный, идеально сидящий наряд, который всегда к месту.

Спойлер

Шанель внесла вклад в упразднение корсетов и популяризацию женских брюк и привнесла в дамский костюм другие мужские элементы — например, черные шляпы с узкими полями вместо широкополых произведений искусства с перьями и цветами. Модный дом Шанель во главу угла поставил удобство — например, вместо клатчей, которые нужно постоянно держать в руках, клиенткам предлагали вечерние сумочки на ремне.

[Brittany]

-12-

Модернизированный образ женщины ХХ века, хотя и следовал отчасти идеям Браммелла, далеко ушел от образов первых женщин-денди, которые любили причудливость и экстравагантность.

Новая мода нравилась далеко не всем. Модельер Поль Пуаре говорил, что она превратила всех женщин в секретарш. Многие современники в грустью прощались со сложностью и эффектностью, с которыми пропадали прежние телесные коды, приемы флирта и предметы любования. Модели Шанель даже не были приталенными.

Длинные платья вышли из моды — и исчезло движение, которым женщины подбирали юбки, поднимаясь по ступенькам. Пропали элементы эротической игры, связанные со сложными шнуровками, а обнаженные щиколотки и лодыжки перестали так впечатлять.

[Brittany]

-13-

Пышность, которую мы потеряли

Сдержанный мужской образ благополучно дожил, почти не меняясь, до 1960-х годов,
когда случилась молодежная революция.
Она попыталась отвоевать для мужчин право облачаться в яркие цвета, носить одновременно несколько принтов, отращивать волосы и дополнять наряд украшениями.

Однако с этим бунтом произошло то же, что и со многими другими надеждами 1960-х.
«Дети цветов» верили, что сознание людей навсегда изменят недавно синтезированные психоделики,
а прежние модели отношений будут разрушены достижениями сексуальной революции.

Но идеалы «лета любви» вышли из моды, а классика мужского костюма никуда не делась и к 1980-м только стала еще более строгой. Каблуки, рубашки с рюшами и широченные клеши не смогли выбраться из резервации субкультуры, которую впоследствии перемолола коммерческая машина.

Почему бунт 1960-х не закрепился и не смог кардинально изменить отношение к одежде? Можно предположить, что радикальные перемены случаются там, где происходят коренные изменения образа жизни и сознания, как это было во времена Браммелла и Шанель.

[Brittany]

-14-

В воинских культурах украшения и излишества не просто говорили о богатстве,
а были свидетельством подвигов и грабежей.
Отголоски такого отношения можно заметить в образах бандитов и мафиози с золотыми цепями.

Пацифисты 1960-х были не древними викингами или рейдерами постапокалиптических пустошей, а представителями той же городской культуры, которой когда-то понравился унифицирующий стиль, — и в следующем десятилетии смирно надели черные пиджаки, чтобы отправиться в контору.

Женская мода тоже стала проще. Да, во все эпохи было течение нарядности, гламура и «тяжелого люкса», которое то входит в моду, как это было в 2000-х, то подвергается остракизму. Однако для городской жизни большинство девушек предпочитают нормкор, который идейно не слишком отличается от мужского повседневного варианта.

Спойлер

Если раньше униформой «белых воротничков» были пиджак и брюки, то сегодня в компаниях, где нет строгого дресс-кода, это джинсы, кроссовки и свитшот — одежда, которая подходит и для работы, и для похода в магазин, и для поездки за город. Такой образ тоже следует принципам лаконичности и простоты, заложенной во времена «великих отказов».

[Обитель]

[Обитель]

[Папа_Карло]

Г-жа Севрюкова, конечно, несколько преувеличила! )

Какой фашизм в 1929 году? Что за бред?

Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:

наряды ансамбля «Березка» не имеют отношения к подлинной национальной одежде

Уж на что я туп в одежде, но наряды Березки никогда не связывал с подлинной нац. одеждой. Обычная попса.
Это за километр чувствуется.

[Brittany]

Какой фашизм в 1929 году? Что за бред?

А Муссолини?